Bolj ko stvari ostajajo enake, bolj se spreminjajo. Med klepetajočimi razredi in njihovimi dragimi strašišči se življenje odvija v dveh taktnih podpisih. Prvi je počasen, premišljen, eleganten, lagoden - kot Debussy, ki dela tai-chi na Xanaxu. To je svet vztrajnih priljubljenih in nepremagljivih velikanov – krajev, kot so Hôtel du Cap v Antibesu, Villa d'Este na Comu, George v Mayfairu, Eagle v Gstaadu, Badrutt's v St Moritzu in Hurlingham Club v svojem stalnem 1952 .

Drugi takt je bolj podivjan, samozavesten, poleten in vznemirljiv. To je kolibri z novim podcastom in dobrimi zobmi. (Ali imajo kolibriji zobe? Morda lahko to raziščemo v podcastu.) To je svet osupljivih novih odprtij in lansiranj, ki vzbujajo ime – huda, razburkana piraja, kjer preživijo le najmočnejši in le najboljši lahko uspejo. obljubo njihovih 3D upodobitev CGI. Tukaj si ogledamo osem novih mest, ki so dosegla to redko izstopno hitrost in se skoraj v trenutku uveljavila na družbenem nebu – vsaj za zdaj ...

V St James's: Maison Francois

Ko je The Wolseley lani umrl (v redu, ni - a zdaj imajo v stranišču perila, tako da je bilo), so ljubitelji kosila in profesionalni zajtrkovalci potrebovali nekje, kamor so se dekantirali. In hitro. Hvala bogu za Frančiškova hiša , torej kraj, kjer naj bi sam Jeremy King (on iz defenestracije Wolseley) zdaj kosil - Brasserie ekvivalent svetopisemskega polaganja rok, kot sem trdil prej.

V jedilnici z visokim stropom, oblikovani po vzoru visokih oblik Ricarda Bofilla iz sredine stoletja, slavnostni gostitelj Frank potuje med rezkarje in potisnike te zahtevne umetniško-finančne skupine z samozavestjo, humorjem in eno najboljših kuhinj v svetu. mesto za njim.

V Cotswoldsu: Bamfordov klub

V redu, prav gotovo – ni se še odprlo. Vendar ne bi stavili proti Klub Bamford postaja mesto Oxfordshire-Gloucestershire dneva , z vse bolj grozljivo kmetijo Soho v nemilosti in Carole Bamford, duhovno botro Cotswold Seta, ki vleče niti.

The Club by Bamford, postavljen kot nekakšno vseobsegajoče mesto za dobro počutje, zdravje in loparje, čudovito odpravlja trenutne pomisleke množice, ki preživlja dolge vikende, z vso razkošno estetiko in šarmom Daylesford Organic, Bamford cosmetics idr. 'Je pametnejši od česar koli te vrste v Londonu,' mi pravi prvi vir. Postavljen v valoviti sadovnjak, 'popolnoma nadgrajuje koncept hotelskega zdravilišča v podeželski hiši, saj je a) okusen in b) ... to je približno edina pomembna stvar,' nadaljujejo. Poleg tega ima dve igrišči za padel – kako zelo 2023 tega.

Na Velikem Kajmanu: Palm Heights

Nekoč je bil Kajman kraj za poštne nabiralnike utajevalcev davkov in odvetnike za golf. Pravzaprav je še vedno - toda zdaj je tukaj tudi sijajen hotel. Na plaži Seven Mile, najlepšem delu otoške obale z zlatim peskom, Palm Heights štrli iz bujnega zelenja z bleščanjem belo-rumenih senčnikov, umetelno razporejenih nad 'je to tisti, za katerega mislim, da je?' množica. Pogosto je v resnici natanko tisti, za katerega mislite, da je, a nikogar ne zanima in vsi so enaki pod plapolajočimi krošnjami ljubke restavracije Tillie's (zdaj središče otoškega družabnega življenja) — nekakšnega notranjega in zunanjega dvorišča, katerega belo pobarvane rešetke se prelivajo s fotogeničnimi rastlinami, kjer perilo teče kot rum punč in vsakdo je morda le vaš novi najboljši prijatelj.

V Comu: Villa Passalacqua

Trate se kot zeleni kašmir nizajo proti lesketajočim se sivo-modro-zelenim vodam jezera. Sončniki so kot tisti, ki jih imajo v nebesih, so mi rekli. Stene stare vile, ki leži med popolnim mestecem Moltrasio na 'zlati obali' jezera Como, so barve večerne sončne svetlobe. Glinasto teniško igrišče (ki ga družba mora imeti) je kot marmelada. Winston Churchill je ostal tukaj, ko je bila zasebna palača; tako tudi skladatelj Bellini, ki je naredil nekaj svojih najboljših rezancev na podlagi tega. Dandanes se spušča nadvse okusna žreba Villa Passalacqua — Comovo butično zatočišče s 24 sobami — v dobrem perilu in nevpadljivem razločevanju ter potapljanju labodov v bledem bazenu in sprehajališču okoli razgibanih, senčnih vrtov, čakajoč, da pride skrajni čas za črnček.

V Notting Hillu: Pelican-Strakerjeva os

Ali je pub lahko družbeno strašilo? Kaj pa pub tik ob cesti od restavracije, brez resnične povezave med obema razen duhovnega in čudovitega obraza? V Notting Hillu – ki je, bodimo iskreni, precej zbledel od svojega razcveta Rom-Com v devetdesetih letih prejšnjega stoletja – ti dve ustanovi in ​​njuni Preppy klientele so napovedale vrnitev v formo. Pojdite na Pelikan na četrtkov večer, na njegovem vzvišenem vogalu proti vrhu Portobello Road, in malo ob baru je pločevinka s sardelami zagorelih vodilnih moških v Evropi, nekdanjih javnih šolarjev, ki so trdo delali, da bi izgubili naglas, in potepuških Parižanov v vse-morska-vse in Diptyque. (Hrana, kot je varljivo preprosto zveneča mleto meso na toastu, je prav tako zelo dobra – in všeč mi je, da je vsaka miza privzeto pokrita s kozarcem Colmana.) In zdi se, da vsi pijejo Guinness, ker so prizemljeni. ampak pronicljiv.

pri Strakerjeva , pol milje stran na cesti Golborne pa je množica nekoliko bolj gurmanska, a nikoli dolgočasna. Hrana tukaj je zelo, zelo, zelo dobra, a to ste že vedeli (in še preden je Giles Coren prejšnji dan razglasil, da sta 'sladki kruhki in svinjina … popolna'.). Na splošno se mi zdi, da je kuharski lastnik Thomas Straker trenutno nekakšna destilacija tega dela Notting Hilla: podjeten, razposajen, nadarjen, z dobrimi povezavami — in neverjetno priljubljen.

V Mayfairu: Maison Estelle

Ali Mayfair potrebuje še en klub zasebnih članov? Ali ga lahko njegov dragoceni, fino uravnoteženi ekosistem sploh podpira? Pravijo, da je umetnost stvar, za katero te nihče ni prosil. V tem primeru, Hiša Estelle je članski klub, za katerega si nihče ni mislil zaprositi. Toda zdaj je tukaj, zavedaš se, kaj je manjkalo. Nikoli napuhan, vedno privlačen, lepo opremljen, pristen navdušenec – kakšen je moral biti Soho House v devetdesetih, morda z natančnim očesom prvovrstne restavracije Birley. Je skoraj boleče eleganten in podroben, celoten seznam majhnih stvari, ki so mi všeč na njem, pa je prepovedan zaradi števila besed. (Popolno razkritje: sem član, ki nosi kartico.)

Toda edinstven vonj terase na vrhu; majhen bar z vermutom in kavo v drugem nadstropju (posnetek neposredno iz Fellinijevega filma ali milanske dvorane); potopljene zofe iz sedemdesetih v podzemnih barih; restavracija v bledih špirovcih tretjega nadstropja, ki se zdi pričarana iz kakšne pariške kmečke hiše, če kaj takega obstaja (ni) — vse to te zelo razveseli, da si tam vsakič, ko se povzpneš po zankasti spirali stopnišče. Seveda sem že povedal preveč (Estelle je ponosna na svojo diskretnost in zasebnost, kar dokazujejo majhne temnozelene nalepke, ki jih nalepijo na kamero vašega telefona ob vstopu). Ima pa značilnosti Mayfairove klasike.

Na Manhattnu: Casa Cruz

Juan Santa-Cruz je bil vedno natančen. Če želite to vedeti, si morate samo ogledati njegovo zbirko oblek (ali obiskati njegove lokale v Londonu). Toda ko sem stopil v novo hišo Casa Cruz Odprtina Upper East Side septembra nisem mogel povsem verjeti pozornosti do detajlov, finosti. V popolnoma simetrični vhodni avli veličastne meščanske hiše Beaux Arts vas pričaka globok V pozdravnikov v izvrstno krojenih lila uniformah. Višje, skozi vrtinec zrcalnih spiralnih stopnic in množico modrih umetniških del, zaporedje jedilnic, salonov in salonov, od katerih je vsak poln zanimivih, čednih ljudi, niha med klubskim in impresivnim.

Na samem vrhu se nedvomno največja strešna terasa na Manhattnu šviga pod valovitimi, širokimi črtastimi krošnjami, njen osrednji bar (klasičen pridih JSC) se razliva z zdrobljenim ledom, šampanjcem velikega formata in najbolj zaželeno škatlico za vžigalice v mestu. Tudi klientela je zanesljivo fascinantna, predvsem po zaslugi 100 mednarodnih članov ustanoviteljev, ki jih je Juan zbral (z merilom predvsem, da so zabavni in prijazni), in ki imajo svoje lastno zasebno dvigalo in skrito nadstropje.

V Chelseaju: pekarna Birley

Je že kdaj obstajal društveni pek? Pekarna Birley, na novo odprta na Chelsea Greenu, prevzame prvo in edino krono. V notranjosti so stene pokrite s plapolajočimi, pozlačenimi, okrašenimi tapetami, ki so postale pogosto posnemana vizitka Robina Birleyja na 5 Hertford Street in Oswald's. Toda čudovito okolje, za plaz slastnih mamic in kasačev s kraljeve ceste, ki so se zdaj spustili na to mesto, pravzaprav ni bistvo. Veliko pomembnejši je muzejski kovček, poln bleščečih, ogromnih, napihnjenih, sanjskih peciv, ob katere bi radi pritisnili nos ob vstopu - od katerih je vsako po zaslugi Birleyjevega dolgoletnega glavnega slaščičarja, Vincenta Zanardija, čudovito. To je domnevno priložnost, da se lotite teh stvari, ne da bi potrebovali članstvo v Hertford Street (ali blazer). Toda klientela, ki sledi vrhunskemu izdelovalcu okusov Birleyju v naklonjenosti z velikimi očmi, je prav tako redka in zanimiva kot drugod po imperiju.

Preberi naslednje: Močno kosilo je mrtvo; naj živi močan kosilo